Peindre un Tyranide des glaces
Un pas à pas expliquant comment peindre un Tyranide avec un schéma glaciale.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.
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Matériel utilisé pour ce tuto :
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> Un aérographe double action + compresseur (buse 0.2)
> Des pinceaux (perso j'utilise les tailles suivantes : 0/4, 1 et 2 Raphaël série : 8404)
> Une bombe de sous couche noire
> De la peinture (Blanc PA Air, Bleu clair PA Air, Bleu acier PA Air, Caledor sky GW, Rouge feu PA Air, Noir PA Air, Seraphim sepia GW, Asurmen blue GW, Mephiston red GW, Evil sunz scarlet GW, Blazing Orange GW, Jaune PA Air.
>Une figurine de Tyranide (bien que le schéma puisse s'appliquer facilement à d'autres figurines.)
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Les photos utilisées pour ce tuto date de mon ancien blog, c'est pourquoi mon ancien logo est présent sur les photos qui suivent...
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Une fois la figurine montée, on la sous couche en noir.
Vérifiez bien que le gris du plastique n'est visible nul part, car la sous couche noire sera aussi la base de l'ombrage, si on aperçois le gris par endroit ça risque de casser l'effet.
Rien ne vous empêche de passer un coup d'aéro dans les recoins difficilement accessible avec de la peinture noire pour compléter la sous couche.
Je vous épargne les photos pour cette phase, j'estime que celui qui s'attaque à l'aéro à les bases suffisante pour sous coucher une figurine correctement, si tel n'était pas le cas, je vous suggère de quitter cette page dès maintenant et suivre un tuto sur le sous-couchage de figurines...
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Une fois cette étape importante réalisée, on attaque ce que l'on appel le pré-shading ou pré-ombrage en français...
Sur une sous couche noire comme dans notre cas, on va en fait mettre en évidence les lumières de la figurine avec de la peinture blanche, ce qui de ce fait, fera ressortir les ombres et les lumières.
Pour ce faire on pulvérise de la peinture blanche sur les zones les plus exposées à la lumière en inclinant l'aéro à 45° (environ hein, c'est pas une science exacte et ça dépend surtout du rendu que l'on veut obtenir) puis en zénithale histoire de bien mettre en lumière les parties les plus exposées. (je reviendrai sur la dilution etc... un peut plus loin.)
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Une photo pour mettre en lumière la théorie du dessus :
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Pour ce schéma, on s’occupe de la peau du Tyranide, les carapaces et griffes... seront traitées au pinceau ultérieurement, donc inutile de faire du "pré-shading" dessus.
Pour cette étape, j'utilise du Blanc PA Air, dilué avec le diluant Prince August Air.
La dilution est de l'ordre de 1 part de peinture pour 2 ou 3 de diluant inutile de diluer plus pour cette étape.
La pression du compresseur et sur 1,8 bar. (elle y restera d'ailleurs quasi tout le temps)
D'autres photos :
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Pourquoi faire du pré-shading me direz vous?
C'est une bonne question, le travail à l'aéro est en fait une succession de voile de peinture que l'ont dépose sur la figurine, ce qui donne un effet de dégradé par la transparence, le pré-shading sert donc à accentuer les lumières et les ombres pour les prochaines étapes, on pulvérisera donc du bleu bien dilué sur la peau du Tervigon, et vous verrez que le blanc de cette étape donnera de la lumière au bleu et le noir accentuera les ombres de celui-ci, ceci grâce à la succession de fines couches de peinture que l'aérographe dépose à chaque passage.
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Nous allons donc nous occuper de la couche de base, celle-ci sera réalisé à base de bleu clair PA Air pour les lumières, et de Bleu acier PA Air pour les ombres.
Les peintures sont bien diluées, je dirai une part de peinture pour trois ou quatre de diluant, environ, la dilution c'est une affaire de goût, certains dilue beaucoup à l'aéro d'autre moins c'est à vous de voir le bon compromis qui vous convient, ce que je donne ici n'est qu'indicatif.
On commence donc par les lumières, avec le bleu clair PA Air :
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On insiste bien sur les endroits les plus exposés à la lumière, beaucoup moins sur les endroits à l'ombre de celle-ci.
Vous pouvez remarquer la différence de bleu grâce au pré-shading que l'ont à fait dans la première partie.
Le bleu est bien vif sur le haut de la figurine (à l'endroit du blanc) et plutôt sombre sur les parties ombragées (où c'était resté noir).
Nous allons encore accentuer ce phénomène en ombrant avec un bleu foncé les parties les plus ombragées.
Alors, c'est en gros à partir d'ici que ça commence à devenir un petit peu plus compliqué, rassurez vous, ce n'est pas insurmontable, loin de là, juste que à partir de maintenant il va falloir être un peu plus précis avec l'aérographe, jusqu'ici en gros nous faisions du "zénithale" sans vraiment nous occuper de la précision, les étapes suivantes permettant de "recouvrir" les erreurs...
En ombrant dans cette prochaine étape, il faudra être prudent et ne pas recouvrir le bleu clair, sinon, comme vous vous en doutez, vous allez vous retrouver avec des "ombres" en lieu et place des lumières, ce qui cassera complètement l'effet souhaité.
Pour cette étape, je laisse la pression à 1,8 bar, par contre, je suis beaucoup plus "souple" avec la gâchette de l'aéro, je limite le débit d'air en n'appuyant pas à fond et je tir progressivement dessus pour envoyer la peinture selon les besoins. Voilà pourquoi il est important d'avoir un aérographe double actions, sans quoi ceci est impossible. (c'est un coup à prendre, et ça viendra avec la pratique ;))
Le résultat de l'opération en photo :
Un gros plan sur un bras, pour vous montrer plus précisément le résultat que l'ont doit obtenir.
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Donc là, tout le dessous de l'avant bras à été ombré, l'intérieur du coude très légèrement et également au dessus du biceps.
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C'est moins visible sur cette photo, la lumière artificielle des lampes et le fond "carton" faisant que ombres naturelles et ombres peintes se confondent, en même temps, si tel n'était pas le cas, il y aurait un problème dans ma façon de faire...
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Sur cette dernière photo, j'ai mis une feuille blanche en dessous pour que la lumière se réverbe et casse les ombres naturelle, on voit distinctement les ombres peinte sous les bras.
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Nous allons maintenant reprendre les lumières afin de lui donner sa couleur de peau finale.
On commence donc avec un mélange de 2 parts de bleu clair PA Air pour 1 part de blanc PA air.
On pulvérise doucement en évitant de repeindre les ombres peintes précédemment et on évite également les creux, pour laisser la couche précédente apparaître.
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La différence est légère par rapport à l'étape précédente, mais perceptible tout de même, c'est une couche de transition entre le plus foncé et le plus clair, au final ça donnera un beau dégradé (enfin j'espère...)
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A ce stade, la peinture est bien diluée, 1 part de peinture pour environ 4 de diluants, la pression reste à 1,8 bar, et on y va doucement sur le débit d'air avec la gâchette de l'aéro, sinon pattes d'araignée et coulures vont saccager le travail... et vous n'avez pas envie que ça arrive^^
Etape suivante, en gros, la même qu'au dessus, mais avec du blanc PA Air et une ou deux gouttes de bleu clair PA Air, pour casser le blanc.
On pulvérise toujours en laissant les couleurs de l'étape précédente apparaître, ce qui signifie que l'on travaille de plus en plus fin, l'aérographe à ce stade est à environ 4 ou 5 centimètres de la figurine, donc je le répète doucement sur la gâchette, les "pattes d'araignée" arrivent vite dans ces conditions.
Vous avez la possibilité de baisser un peu la pression du compresseur 1,2 bar environ, ça limitera les risque, mais ne baisser pas de trop, sinon l'aéro va crachoter et c'est guère mieux que les coulures...
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Voilà en gros le rendu que vous devez obtenir à la fin de cette étape.
La troisième et dernière étape de cette cession consiste à déposer un peu de blanc pur sur les parties les plus exposées à la lumière.
Encore une fois prudence, les conseils du dessus s'appliquent également et il faut être très précis, l'aéro se tient à environ 2 centimètres de la figurine.
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Voilà donc la peau du Tervigon terminée tout du moins avec l'aéro, le travail au pinceau va pouvoir commencer.
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On continu avec un gros morceau, la peinture de toutes les carapaces, c'est long, limite chiant, mais nécessaire, donc on prend son courage à deux mains et on y va...
Pour ce faire, j'utilise un pinceau taille 2 de chez Raphaël et du Caledor Sky GW dilué à l'eau.
Il faudra en moyenne deux couches pour couvrir convenablement la surface.
Pour suivre, la couche de base des griffes, sabots et tendons avec le mélange suivant :
- Rouge feu PA Air / noir PA Air (5/2) la peinture est utilisée directement sur la palette humide, je ne dilue pas plus cette fois. (La PA Air étant déjà diluée de base).
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On va maintenant attaquer les stries qui recevrons un lavis de seraphim sepia GW.
Le creux des articulations et les pointes sur la carapace dorsale, recevrons quant à elle un lavis d'asurmen blue GW.
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J'ai légèrement débordé avec le seraphim sepia, ce n'est pas grave, un léger lining avec de la peinture blanche rattrapera la négligence.
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Et donc les fameuses pointes de la carapace.
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Vous pouvez également passer un lavis d'asurmen blue dans les creux des cheminées à spores.
Un gros plan d'une griffe.
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nous allons commencer à éclaircir la carapace et les griffes/pointes du bestiaux.
Commençons donc par la carapace, nous en étions resté à une couche de Caledor sky GW, nous allons maintenant appliquer une couche de Bleu clair PA Air que l'on dilue légèrement et que l'on applique au pinceau n°2 sans recouvrir les creux (chevauchement de chitine), pour que le Caledor Sky apparaisse dans ceux-ci.
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Ensuite, on éclairci les griffes pointes et sabots, pour ce faire on applique du Mephiston red GW en dégradé pour laisser apparaître la couche précédente.
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On peut aller boire un café si vous voulez, avant d'attaquer le second éclairci de la carapace ;)
Celui-ci est très léger, à peine perceptible à "distance de jeux" mais il servira à lier le dernier éclairci au premier.
Pinceau Raphaël taille 1.
Les couleurs utilisées : Bleu clair PA Air / Blanc PA air (1/1) on dilue légèrement pour garder une certaine transparence.
La couche ce fera en deux passages, le deuxième ne recouvrant pas totalement le premier pour un meilleur dégradé au final (A faire sur les grandes zone de la carapace, sur les plus petites c'est inutile).
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Comme je vous le disait, c'est léger et on ne voit pas forcément la différence au premier regard, un gros plan pour vous montrer.
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On attaque le second éclairci des griffes, pointes et sabots.
On utilisera du Evil sunz scarlet GW pour cette étape, toujours en dégradé en laissant la couche précédente apparente.
On dilue bien la peinture et on garde le Raphaël taille 1 en main :)
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Le résultat en image :
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On attaque la carapace en faisant des stries blanches sur toutes les extrémités de cette dernière.
On éclairci également une dernière fois les griffes, sabots et pointes de la bête avec du blazing orange GW.
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Pour finir les dents reçoivent un lavis d'asurmen blue GW et sont éclaircies avec du blanc PA Air.
Les yeux quant à eux reçoivent un lavis de noir dans les creux des orbites et les pupilles sont peintes en jaune PA Games (non dilué).
Voilà donc notre beau Tervigon terminé, il me faut encore faire le socle enneigé, toutefois ceci fera l'objet d'un autre tuto dédié aux socles neigeux.